捕捉动态的技巧：

　　1. 降低快门速度

　　出现动态模糊效果的原因很简单，就是相机快门打开的时间足够长，让相机的影像传感器能够“看到”拍摄对象的持续动作、而不只是动作某个瞬间。因此捕捉动态影像的第一条技巧就是，选择较慢的快门速度。如果快门速度很快(比方1/4000秒)，那基本上不太可能会拍出动态效果(除非拍摄对象运动极快);而如果选择较长的快门时间(比如5秒)，那么拍摄对象不用移动太长距离，就能看到模糊的效果了。快门速度到底应该设置成多少? 当然这得看拍摄对象的速度了。在相同的快门速度下，一只爬行的蜗牛和一辆开动的汽车会带来完全不同的结果。

　　在确定快门速度时还要考虑的一个因素就是，在拍摄的场景中有多少光线。更长的快门时间就意味着会有更多光线通过镜头进入相机，这可能会导致过曝。那么，到底应该把快门速度设置成多少才能在影像中表现出动感呢?这个问题没有一个明确的答案，因为根据拍摄对象运动速度的不同、所希望的动态模糊的程度以及拍摄对象的光照情况，快门速度的设定显然也会大不相同。其中关键就在与尝试不同的快门速度所带来的效果(在这一点上，数码相机是理想之选，可以想拍多少就拍多少，不会增加一分钱的成本)。

　　2. 保持相机稳定

　　拍摄动感影像有两种方式——拍摄对象在移动，或者相机在移动(或者两者都在移动)。拍摄对象移动是其中比较简单、容易成功的一种。在拍摄这种照片的时候，要尽可能地保持相机完全静止，否则在拍到的照片中，除了主体模糊之外，由于快门时间较长，会感觉整张照片都是虚的。不管是架在三脚架上，还是把相机放在其它静止的物体上(可以考虑用快门线，或者用延时自拍模式，都能防止因为按动快门而导致的相机抖动)，总之要尽可能保证相机完全静止。

　　3. 快门优先模式

　　如前所述，在拍摄这种突出动感的照片时，最重要的设置之一就是快门速度。对快门速度做哪怕是很小的改变，也可能对最终的影像造成巨大影响。因此要在一个能够完全控制快门速度的模式下进行拍摄。也就是说，要么把相机设置成全手动模式，要么就设置成快门优先模式。在快门优先模式下，决定快门速度，而相机则根据光照情况确定其它设置(如光圈)从而确保照片得到良好的曝光。快门优先模式非常方便，能保证让你得到想要的动态效果，同时又能让照片获得基本良好的曝光。

　　如果有信心搞定光圈-快门之间的平衡关系，也可以选择全手动模式。下面将介绍3种应对方法(当然还有第4种办法，就是等光线出现变化，比方等到天色变暗。这就是为什么许多包含动感模糊影像的照片都是在夜间、或是晨暮时分拍摄的。)：

　　1. 小光圈

　　那么怎样才能减少进入相机的光线、从而弥补长时间曝光带来的影响呢?把光线进入相机时穿过的那个孔变小，怎么样?这其实就是调节光圈的本质。如果用快门优先模式拍摄，那么相机会自动设置光圈——但如果用的全手动模式，那么就要根据你所增加的曝光时间，按比例缩小光圈。

　　其实这并没有想的那么难，因为在相机上，光圈和快门速度都是按“档”设置的。把快门速度放慢一档，就是把曝光的时间增加了一倍(比方从1/250秒放慢到1/125秒)，进入相机的光线就多了一倍。光圈设置也同样如此，把光圈缩小一档，那么快门打开时的大小就减少了一半，因此进入相机的光线也减少了一半。这就好办了，不管把哪个设置调整了一档，只要把另一个也调整一档就可以了，进入相机的光线总量还是保持不变，照片还是可以得到良好的曝光。

　　2. 降低感光度(ISO)

　　解决长时间曝光带来的光线过量的另一个办法就是，调整相机的ISO设置。ISO会影响到数码相机影像传感器的敏感度。较高的ISO设定让传感器对光线更加敏感，较低的ISO设定则让传感器的敏感度降低。设置较低的ISO值，这样就可以选择较慢的快门速度了。

　　3. 中灰镜

　　这种滤镜会减少通过镜头进入相机的光线，从而让能够使用较慢的快门速度。这就像是给相机戴上墨镜(事实上还真有人在没带中灰镜的情况下用墨镜临时代替的)。 比方说在光线明亮的环境下拍摄一幅风光片，想要用慢速快门来表现云的动感，结果慢速快门很可能就导致照片严重过曝了。这时候中灰镜就能帮上很大的忙，能让慢速快门获得适当的曝光。不少在白天拍摄的动态模糊影像都是依靠中灰镜完成的。

　　另一种具有类似作用的滤镜是偏振镜。不过要记住，偏振镜不光会减少光线，还会影响照片的其它方面(比如减少反光、倒影，甚至改变天空的颜色——这未必是你想要的效果)。如果要捕捉具有动态模糊效果的影像，那么还可以试一试慢速同步闪光。这种手法结合了长时间曝光和闪光灯的使用，于是被闪光灯照射的物体会凝固在画面中，而其余部分则会模糊。另一项值得尝试的技术就是追焦，让相机追随移动的物体，尽量让保持相同速度(当然这基本上是做不到的，但是你总得尽力去做，对吧)，在运动中按下快门，这样主体会清晰聚焦，而背景则会虚化。